modifications/entretien à effectuer sur une réplique

Salut à tous,
Suite aux questions redondantes sur les changements nécessaires à faire suite à l'achat d'une réplique, j'ai décidé de centraliser ces infos sur un seul et même topic unique. Toutes les infos que vous trouverez dans ce topic ont été données dans différents sujets sur ce forum, merci à leurs auteurs respectifs.

N 'hésitez pas y contribuer, je mettrai à jour régulièrement.

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1/ Vidanger l'huile moteur

L'huile d'origine est parfaite pour les nems ou les frites, mais pas vraiment pour votre moteur si vous voulez qu'il dure... Essayez dans la mesure du possible de faire cette vidange avant même de rouler.

L'huile préconisée pour les min4iT est la 10W40.

La seule erreur possible lors d'une vidange, c'est de se tromper de bouchon. Celui qui nous intéresse est celui près du carter d'embrayage et qui est parallèle au sol.
L'autre bouchon du côté du carter d'allumage qui lui n'est pas parallèle au sol, est vissé en travers dans le carter. Ne dévissez surtout pas celui-ci qui sert au système de réglage de tension de la chaîne de distribution.

Pour effectuer la vidange, rien de bien sorcier, munissez-vous simplement d'une demie bouteille d'eau en plastique découpée et d'un petit entonnoir pour éviter d'en faire déborder et pour faciliter l'accès exigu lors du remplissage, particulièrement sur les pbr. Dévissez le bouchon après avoir placer la demie bouteille en dessous et laissez couler. Revissez le bouchon puis remplissez avec votre nouvelle huile 10W40. On vous recommande chaudement l'achat d'un bouchon de vidange magnétique qui récoltera tous les petits morceaux de métaux qui se baladent à l'intérieur. Cette pièce coûte une dizaine d'euros donc vu son utilité, ne vous en privez pas.

N'hésitez pas à vidanger régulièrement durant le rodage puis espacez les d'environ 800 à 1000kms par la suite.

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2/Verifier la visserie

Ca ne coûte rien, mais pourra vous éviter bien des désagréments.
Les chinois ne serrent rien, il est donc impératif de bien vérifier l'ensemble de la visserie sur votre mini.
Après la vérification et afin d'éviter à avoir à le refaire régulièrement, passez un coup de frein filet (que vous pouvez trouver chez Mr bricolage ou autres).
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3/Changer les pneus

Même si certains membres du forum ont noté un mieux sur les pneus montés d'origine, ils restent très inférieurs aux grands manufacturiers et peuvent se révéler extrêmement dangereux sur sol humide. On vous recommande donc chaudement de les changer dès que possible. Plusieurs choix s'offrent à vous, autant en terme de dimensions qu'en terme de marque. Michelin, Pirelli, Continental, heidenau, et j'en passe...
Sachez toutefois qu'un changement de dimension peut fausser votre compteur et que des dimensions identiques peuvent être différentes d'une marque à l'autre.
La monte d'origine est également différentes selon les modèles monkey, dax et pbr :

Dax : 100/90/10 AV - 100/90/10 AR
Monkey-Gorilla : 100/90/8 AV - 100/90/8
Pbr : 100/90/10 AV - 120/90/10 AR

Petit récapitulatif des 3 nombres qui définissent la dimension des pneus
Pour un pneu en 100/90/10 :

100 <- largeur en mm => 100mm = 10 cm.
90 <- hauteur en pourcentage de la largeur => 100mm * 90% = 90mm = 9cm
10 <- taille du pneu en pouce => 10 pouces ou 10"

Un autre exemple avec un 130x70 R10 :

130 <- largeur en mm => 130mm = 13 cm.
70 <- hauteur en pourcentage de la largeur => 130mm * 70% = 91mm = 9,1cm
10 <- taille du pneu en pouce => 10 pouces ou 10"

Rien ne vous empêche de mettre plus grand, toutefois pour les processeurs de dax, sachez que le maxi à l’arrière est 120/90/10. Certains membres du forum ont pu monter du 130/70/10 tout en restant sur les jantes et bras oscillant d'origine mais selon les marques, cela peut frotter et donc poser problème.

Le montage :
1/ Démonter les 2 roues puis les dégonfler complètement
2/ retirer les moyeux
3/ déboulonner les 2 demi-flasques
4/ retirer les savonnettes que les chinois appellent pneus

Conserver ou remplacer les chambres à air (vivement recommandé car les chambres à air chinoises sont poreuses)

Profitez-en pour graisser l'intérieur des flasques + les chambres à air, ça leur évitera de sécher/craqueler et pour les flasques de se piquer avec le temps.
Le savon liquide sur les bords des pneus et jantes aide aussi le pneu à se mette plus facilement en place lors du gonflage.

5/ Remontez les étapes une à une en vérifiant le sens de roulement, une flèche est présente sur le flanc pour ne pas vous tromper.



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4/ Vidange d'huile de fourche

Jumpi a réalisé un tuto avec photos qui explique très simplement cette opération :
Rendez-vous ici.

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5/ Changement du pignon de boîte

Le pignon d'origine vous fera tirer trop court d'origine, et d'autant plus si vous changer de pot/carbu ou autre, ou là, la 1ere vous fera grimper aux arbres. Pour y remédier, un changement de pignon est nécessaire.
50cc : d'origine 13. Recommandé 14 ou 15 si préparation/kit/carbu/cdi/pot
125cc : d'origine 15. Recommandé 16 ou 17 si préparation/kit/carbu/cdi/pot

Voici la marche à suivre :

Démontez le carter puis desserrez la roue pour pouvoir l'avancer. Vous devez pouvoir faire sauter la chaîne en faisant tourner la roue. Si jamais elle refuse car trop dure, enlevez-la grâce au circlip.
Passez en première pour bloquer le pignon et desserrez les boulons.
Faites légèrement tourner l'entretoise et dégagez le vieux pignon.
Remettez le nouveau, puis entretoise et boulons. Mettez de la graisse sur les dents et dans l'axe du nouveau pignon.
Remettez-vous au point mort et avancez au max la roue arrière, enclenchez la chaîne et replacez la en faisant tourner la roue.
Retendez la chaîne grâce aux tendeurs, vérifiez le frein AR et voilà.

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6/Changement de la bougie et de l'anti parasite

Bien que la plupart des skyteam euro3 sont désormais équipés d'origine de bougie ngk c7hsa, il se peut que vous tombiez sur une bougie chinoise.
Mais vous pouvez trouver sa correspondance ici si vous désirez en changer.
Le demontage/remontage d'une bougie ne necessitant qu'une clé à bougie, je ne m'attarderai pas sur le sujet.

L'anti parasite d'origine fera son office si vous ne roulez jamais sous la pluie. En revanche si cela vous arrive (nous ne sommes pas tous dans le sud), optez pour un ngk qui coute quelques euros et qui fera bien l'affaire, voir meme un en sillicone (ngk ou équivalent : posh, daytona etc) avec l'adapteur pour la bobine chinoise (pas necessaire sur une bobine Kitaco) qui, accouplé aux coûteuses mais performantes bougies irridium, vous apporterons un gain sensible, particulièrement utile si le reste de votre mini est préparé.

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Quelques autres points importants

Pensez également à vérifier vos durites d'essence, qu'elles ne soient pas pincées comme c'est malheureusement très souvent le cas.
De même, changez au plus vite le filtre à essence qui à tendance à se fendre et à fuir très rapidement...
Encore une précision qui peut paraitre ridicule aux premiers abords mais qui peut arriver,
n'oubliez pas de replier votre béquille avant de démarrer, car celle-ci coupe l'allumage si elle n'est pas rabattue.

Pour les modèles 2006 et antérieurs :
il existe un probleme de circlip sur le moyeu arrière qui peut s'averrer très dangereux. Cette pièce est à remplacer d'urgence par un renforcé ou mieux, par un moyeu/couronne boulonnée pour éviter la casse.
Cela a été corrigé sur les modèles après 2006.
Il est impossible d'immatriculer un modèle anterieur vis à vis de la norme anti pollution. Mais vérifiez tout de même par sécurité que votre mini est bien équipée de ce moyeu boulonné même si les modèles actuellement sur le marché sont dans le pire des cas des 2007.

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Après la fiabilisation de votre mini, passons maintenant à la partie la plus longue, la plus fastidieuse mais aussi la plus necessaire :

Le rodage

Ici pas de recette miracle, plusieurs points sont impérativement à suivre :
1/ Ne pas faire peiner le moteur
2/ ne pas trop monter dans les tours et/ou y rester
3/ eviter les longues pointes sur les 500 premiers kilomètres
4/ les espacer progressivement sur les 500 derniers
5/ ne jamais rouler à fond moteur froid.
Et cette dernière remarque est valable tout au long de la vie de votre mini : Qui veut voyager loin ménage sa monture.

Une fausse idée recue prétend qu'il ne faut pas dépasser une certaine vitesse en fonction de la cylindrée. Je ne vous encourage pas à roder à 90 tout du long non plu, mais si vous respectez les précédents points, rien ne vous pousse non plus à rouler comme un escargot sous pretexte de rodage.

Pour la durée, certains estiment que 500/600kms suffisent, d'autres ne démordent pas des 1000kms.
Si vous souhaitez que votre moteur dure dans le temps, faites les 1000kms comme indiqué même si ça peut paraitre interminable.
Si toutefois vous arborez votre moteur comme un jetable et savez qu'un 125 neuf coute dans les 150€ complet, ou que vous songez à passer par plus musclé par la suite, vous pouvez vous contenter de 600, si vous suivez scrupuleusement les précédents points.

De même, ne croyez pas que le passage du kilomètre 999 à 1000kms vous autorise à faire n'importe quoi. Essayez d'être le plus progressif possible et votre moteur se libérera de la même manière.

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Modification de la partie cycle

Cette partie même si elle n'est pas obligatoire, est toute de même recommandée si vous souhaitez avoir un engin vraiment fiable et confortable.

1/ Les amortisseurs
Ceux d'origine sont mous et n'offrent pas une excellente tenue de route. Si vous souhaitez augmenter le confort et la sécurité de votre mini, c'est une des pièces qu'il faudra changer.
Sur Dax et Monkey, de nombreux modèles s'offrent à vous, dans une gamme prix assez large. Sachez toutefois que certains modèles vous obligeront à couper ou enlever le cache chaine. Les marques références sont Gazi, Kitaco, Yoshimura etc...
Essayez d'éviter les copies chinoises ou thailandaises sur ebay qui copient le look de ces grandes marques sans malheureusement faire de même pour la fiabilité...

Pour les possesseurs de PBR/ZB, le choix est plus restreint.
Gazi, Takegawa et Ohlins en proposent mais à des prix particulièrement salés pour les deux derniers. Sachez toutefois que la différence sera très importante par rapport à l'origine, même avec un Gazi qui lui reste "abordable" (bonbonne séparée ou non).

La plupart de ces amortisseurs sont ajustables, ce qui vous permettra de trouver le reglage qui vous va le mieux.

2/ Le bras oscillant
Même si le changement de cette pièce n'est pas obligatoire, là encore il est vivement recommandé si vous comptez "doper" un peu votre moteur. Les Chinois ont prévu le strict minimum en partie cycle pour un moteur 50 ou 125 castré, il aura donc nettement plus de mal à encaisser la charge si vous changez de carbu/cdi/pot et/ou cylindrée.
La gamme de prix est ici aussi très vaste mais pas de surprise, le niveau d'investissement sera equivalent à la qualité de finition et de solidité de cette pièce essencielle. Les marques réputées sont FaddyBike, Kitaco, G-Craft et Over.
Vous pouvez choisir de rester sur une longueur identique à l'origine pour conserver un look "vintage" ou partir sur une longueur plus importante (de +2 jusqu'à ... +16 ?) pour un look plus "racing".

Tu as la réponse juste au dessus de ton post.

Excellent. Merci bien

j'avais pas pensé à un truc...
j'ai changé mes pneus, donc le compteur est faussé...
donc, avec des pneus plus gros, le compteur vitesse va me donner une vitesse supérieure ou inférieure à ma vitesse réelle initiale (avec mes savonettes)?
et autre chose, le compteur kilométrique est faussé aussi... non?
si c'est le cas, il dit que j'ai fait plus de km que la réalité? ou moins?
(je penche pour le moins...)

Merci de m'éclairer encore une fois...

laurie75 a écrit:

j'avais pas pensé à un truc...
j'ai changé mes pneus, donc le compteur est faussé...
donc, avec des pneus plus gros, le compteur vitesse va me donner une vitesse supérieure ou inférieure à ma vitesse réelle initiale (avec mes savonettes)?
et autre chose, le compteur kilométrique est faussé aussi... non?
si c'est le cas, il dit que j'ai fait plus de km que la réalité? ou moins?
(je penche pour le moins...)

Merci de m'éclairer encore une fois...

Bonsoir,
Tu as ''tout juste'' ... plus le diamètre de ton pneu est grand moins il fera de tours pour une même distance. Donc compteur et totalisateur tourneront moins vite.
D'ou l'expression ''plus tu pedales moins vite moins t' avance plus vite '' ...

@+

salut,

très bonne initiative, je rajouterais :

- bougie (quoi que apparemment maintenant on a droit a des NGK d'origne)
- anti-parasite, celui d'origine n'aimant pas la pluie

et après c'est du luxe, mais la différence est tellement énorme que j'ajouterais une vrai paire d'amortisseur

merci beaucoup pour cette synthèse Zento, super intreressant
@+

evilo a écrit:

salut,

très bonne initiative, je rajouterais :

- bougie (quoi que apparemment maintenant on a droit a des NGK d'origne)
- anti-parasite, celui d'origine n'aimant pas la pluie

et après c'est du luxe, mais la différence est tellement énorme que j'ajouterais une vrai paire d'amortisseur

c'est fait pour la bougie et l'anti parasite.
Je ne sais pas si je rentre dans la partie cycle, ou non. A vous de me le dire.
merci à tous pour vos encouragements

Oui , moi je vourais tous savoir :p

Merci pour tes supers renseignements !

nikel !
sa va en aider plus d'un !!

merci a toi zento !

a+
guillaume

a noter que les chambres a air d'origine étant poreuse, il est comme tu le disait vivement conseillé de les changer (sauf pour les amoureux du passage a la station service, après tout ca peut etre un moyen de drague comme un autre, si la caissière est super jolie)

penser aussi a prendre de plus grande chambre a air si l'on change la taille des pneus...
sur le mien :
a l'avant 100x90x10, chambre a air 3,5" (taille d'origine)
a l'arrière 120x70x10, chambre a air 4"

des flasques un poil plus grosses sont les bienvenue aussi si pneu + large (genre 2,75" au lien des 2,5" d'origine), mais ca c'est vraiment du luxe

evilo

Super ce "post-it" : tu réponds aux questions de tous les possesseurs et futurs acheterus de répliques.
ça évitera à l'avenir d'avoir à répondre aux 5 mêmes sujets par jour "quelles modifs dois-je faire sur ma réplique ?"

Encore bravo !

@+
Marchi

Zento
super ce post-it.
Tu vois je suis nouveau sur le forum, et j'ai deja, la reponse a la majorité des questions que je me posais.
Ce que j'aimerai bien connaitre en plus (comme d'autres d'ailleurs je pense), c'est les connseils sur le rodage. Vitesse, distance, revisions, les choses a eviter ou a faire, hormis les ameliorations "Partie Cycles". J'ai lu sur le forum que certains preconisaient 1ere revision a 500 et l'autre a 1000 kms, avec une legere augmentation de la vitesse entre les 500 et les milles bornes.
Par exemple (deja posee dans les messages de ma presentation..) doit on garder ce tube (j'ai un Skyteam 50), qui part du pot et qui remonte sur la petite boite en plastique a cote du carbu, qui d'apres les infos recues, est l'accessoire du pot catalyitique, ou peut on l'enlever durant le rodage ? C'est pa beau !!!
Quand je dis enlever, j'entends bien sure rebouché aussi.
Voila, merci et @+
Ciao

excellent!!! tu peux rentrer dans la partie cycle!!

simpas

super zento!
Par contre le titre du sujet" Changements importants après l'achat d'une réplique"
je le verrais plutot: " modifications/entretien à effectué sur une réplique"

oui, en effet.
Je viens d'ajouter un petit chapitre sur le rodage et je vais vraisemblablement m'attaquer à la partie cycle prochainement, mais j'aurai besoin de votre aide n'hésitez pas à y particper !

salut ... super ...
le filtre a essence aussi ca peut evité les surprise, en faisant gaffe qu il ne soit pas en contact avec une partie trop dure ( je l ai fait) il risque de ce pulverisé( j y ai eu droit) ca coute dans les 1 roros et ca peut evité de pousser sur 20 bornes quand le reservoir c est répendu sur tes pompes...

lookeed a écrit:

salut ... super ...
le filtre a essence aussi ca peut evité les surprise, en faisant gaffe qu il ne soit pas en contact avec une partie trop dure ( je l ai fait) il risque de ce pulverisé( j y ai eu droit) ca coute dans les 1 roros et ca peut evité de pousser sur 20 bornes quand le reservoir c est répendu sur tes pompes...

Oui Lookeed, c'est tout à fait exact et récurrent sur les répliques ! Merci pour ton aide, c'est mis à jour
Pyr0, soit tu attends un peu que j'attaque la partie cycle sur ce même sujet, soit tu crees un nouveau topic, merci

Code:

n'oubliez pas de replier votre béquille avant de démarrer, car celle-ci coupe l'arrivée d'essence si elle n'est pas rabattue.

petite rectif, "coupe l'allumage" pas l'arrivée d'essence

Super initiative

c'est corrigé, merci.
Je commence la partie cycle.

salut zento, tu as oublié un truc vachement important: le coup du circlips du moyeu arrière, je l'ai eu bien profond ça a meme failli me couter un bon accident, du coup je me mets à penser que le bras occillant ou un t de fourche me lachera un jour ou l'autre...

Ce n'est pas une omission. Le probleme des circlip a été corrigé sur les modèles après 2006 qui ont été remplacés par des moyeux boulonnés.
Même chose pour les bras oscillant de dax qui étaient très fragiles.
Vu qu'il est impossible d'immatriculer un modèle anterieur vis à vis de la norme anti pollution, j'ai préféré ne pas aborder ce sujet sachant qu'au pire les modèles actuellement sur le marché sont des 2007 donc à moyeux boulonnés.
Je vais rajouter quand même ajouter une astérique quant aux modèles antérieurs, merci à toi.